Таити и её острова, часть 2
Таити звучит для многих, как название страны в Тихом океане. В действительности, это имя самого большого и высокого острова Французской Полинезии, на котором расположена столица заморской территории Франции – Папете и международный аэропорт Фааа. Площадь острова Таити 1045 км2. Высота самой высокой горы – Орохена – 2241 метр. Население острова около 150 тысяч человек, что составляет 70% от населения Французской Полинезии, из них более 100 тысяч живут в столице Папете и окрестностях. Туризм – главная отрасль экономики Французской Полинезии. В 1997 году страну посетили 180 тысяч туристов, из которых 31% были французы, 22% американцы, а остальные, в основном, японцы, австралийцы, новозеландцы, итальянцы и южно-американцы. Такой национальный состав туристов объясняется наличием авиационного сообщения с данными странами. После террористического акта 11 сентября мировой туризм сильно изменился. Туристы, особенно американцы, перестали летать за рубеж. Как результат, такой монстр туризма как, Клаб Мед, закрыл 16 своих курортов, в том числе один на острове Моуреа. Круизная компания Ренессанс из Флориды обанкротилась вместе со своими 8 гигантскими, на 750 пассажиров, лайнерами, два из которых застряли в Папете. Только бесстрашные русские туристы, которых после российской жути ничем не испугать, продолжают исследовать мир.
Для них наиболее подходящим может быть полёт с Air France из Парижа или Air New Zealand из Франкфурта. Оба маршрута проходят в Папете через Лос Анжелес и требуют транзитной американской визы. Виза для посещения заморских территорий Франции может быть получена во французском посольстве в Москве. Для меня визу делала компания Итинерия тел. (095)247-2339 – несомненный лидер в организации туров во Францию и на её территории. Правильно организовать тур по островам, находящимся посреди Тихого океана - большое искусство. Это более-менее просто, когда делается букинг люкс отелей, но на островах Туамоту или Маркизских островах проживание часто происходит в пенсионах, то есть в маленьких семейных отелях. Все они разные по качеству сервиса и ценам и разобраться в этом многообразии – большое искусство. Кроме того, пенсионы, в отличие от больших отелей, часто не предполагают комиссионных для туристических компаний. Поэтому часто единственный способ зарезервировать проживание в пенсионах, это через водолазные центры, в которых вы собираетесь нырять. Другая проблема для планирующих путешествие по Французской Полинезии, это организация перелётов между островами. Компания Air Tahiti, которая обеспечивает это перелёты на маленьких турбо-винтовых самолётах, сильно занята межостровными перевозками, поэтому бронирование и оплата должны быть сделаны очень заранее. Особенно это касается полётов на Маркизские острова и Туамоту.

Поездка на эти два удаленных архипелага была украшением моей экспедиции. Перелетев из Папете в Нуку Хива, Маркизские острова, я обнаружил, что почти все население острова занято на несколько месяцев обеспечением съёмок американского сериала “Survivors”. Корабль “Spirit of Oceanus” с багамской пропиской являлся базой съёмочной группы, вокруг которой день и ночь носились десятки лодок, развозя участников съёмки из комфорта кондиционеров в дикие джунгли. Подобную акцию русского разлива J7 под названием “Последний герой”, но “с трубой пониже и дымом пожиже” зачарованные россияне наблюдали, чередуя с просмотром латино-американских мыльных опер. Мой давний друг Ксавьер Курват – единственный водолазный оператор на Маркизских островах, объявил мне, что его бот арендован на весь период съёмок американцами. Кроме того, он щегольнул своими познаниями о моих российских делах. Со слов его недавних русских клиентов из Петербурга, после отъезда которых Ксавьер вынужден был лечить печень, мой брат Дарькин стал губернатором Приморья и мои дела идут в гору. Вот не попал бы на Маркизы и не знал бы, что и как изменилось в моей жизни, да и про “брата” тоже. Рассмешив меня новостями, Ксавьер объявил, что он поможет мне арендовать маленький Zodiac у стоящих в гавани Тайоха яхт. Так я получил самое крошечное в своей практике плавсредство для ныряния длиной 2,4 метра с мотором Suzuki мощностью в 6 л.с. На этом гиганте я сделал 9 погружений, включая 3 ночных, наслаждаясь соло-дайвингом. Всем погружениям предшествовали получасовые переходы к выходу из залива Тайоха. Даже в такой близости от посёлка встречались скаты манта, молотоголовые акулы, серые акулы, мурены, скаты хвостоколы и крупные пелагические рыбы. В этот раз мне было не суждено добраться до удалённых мест, где обитают стаи дельфинов Орка Пигмей и где часто можно встретить тунцов и меч рыбу. К счастью, в 1995 году мне довелось провести 21 день на Маркизских островах Нуку Хива и Уа Поу и сделать видео съёмку дельфинов Орка Пигмей. Незабываемое зрелище. Сотни дельфинов плавали вокруг бота и занимались своими обыденными делами. Мне оставалось только висеть в толще воды под ботом, нажимать кнопки на видео боксе, следить, чтобы из открытого от удивления рта не вывалился загубник и так сорок минут. Никогда не думал, что в стае дельфины так много говорят между собой. Свист, треск, щелканье практически не прекращались и были записаны микрофоном видео камеры. Более сильно впечатляют только ночные переклички китов горбачей на Гавайях. Одной из моих задач на Маркизах в эту поездку была фотосъёмка дельфинов Орка Пигмей. Фактически Голливуд сорвал мне нырялку на Маркизских островах в этот раз. С этого времени я не люблю сериал “Survivors”, который никогда не видел, а заодно и “Последний герой”. К счастью, в отличие от низких атоллов, на Маркизских островах есть замечательные возможности для прогулок в горах и на высокогорных плато. Тем, кому не хватило двух часового сафари по горам на джипах в аэропорт и из аэропорта в залив Тайоха, всегда можно арендовать машину с водителем или без него и продолжить исследование острова с площадью 340 км2 и высшей точкой – горой Текао, с высотой 1224 метра. Из других Маркизских аттракционов очень популярны езда верхом на лошадях, парасайлинг – катание на парашютах с отвесных скал, вертолётные экскурсии и экскурсии по археологическим раскопкам. Маркизские острова знамениты на всю Французскую Полинезию своими мастерами татуировки. Многие туристы делают татуировочку на память о Маркизах, платя за это немалые деньги. Я предпочёл другие сувениры: статуэтки божков Тики из розового дерева и эндемичные раковины Лямбис Пильсбри и Конус Гогини, названный так в честь Поля Гогена – художника, который жил, творил и похоронен на Маркизском острове Хива Оа. Другие сувениры: ожерелья из морских раковин, каких-то косточек и семечек, пареу – универсальные, цветастые куски хлопковых тканей – юбки для мужчин и женщин, статуэтки морских животных мне надарили мои друзья. Супруги Вики и Пера со странной для русского уха фамилией Тейкитиитини были очень огорчены, что я остановился не у них, как в 1995 году, а в пенсионе Мавэ Маи. Подаренные им Павлово-Посадский платок – русский пареу и китайский компактный бинокль уравновесили обряд обмена дарами и были восприняты с восторгом. Пера – очень большой поклонник местного стиля охоты на диких свиней радовался биноклю как ребёнок. Охота на свиней в Маркизском стиле выглядит очень забавно. Охотник с рюкзаком, вооружённый тройными ножнами, в которые входят мачете, нож и, обязательно, напильник, со сворой тощих собак, повизгивающих от нетерпения, уходит на несколько часов в лес. Возвращаются той же группой, но рюкзак выглядит увесистым, а собаки с раздутыми животами и не такие оживленные. И ни какой стрельбы, всё как много лет назад. Поездки в такие отдалённые и малозаселённые уголки планеты как бы отбрасывают путешественника на много лет назад, подобно машине времени, стоит только оказаться вне прямой видимости от поселения людей.

Архипелаг Туамоту, лежащий между Маркизскими островами и Таити, был абсолютно новым местом для меня. Экспедиция Полинезийского Вояжного Общества, участником которой я был в 1995 году, видела атоллы Туамоту лишь издали. Тогда, после 21 дневного перехода с Гавайев, глазастые гавайцы увидели сначала птиц, а потом вершинки пальм над водой. Не удивительно, что экспедиция Магеллана в 1521 году прошла мимо архипелага Туамоту, обнаружив лишь единственный атолл со смешным именем Пука Пука. Определить своё местонахождения экипаж каноэ “Хокулеа” смог только после обнаружения единственного высокого (80 метров) острова в архипелаге Туамоту называемого Макатеа. Когда-то этот остров был ключевым в экономике Французской Полинезии. В 1962 году на нём проживало 3071 человек. С 1908 по 1966 год на острове было добыто 11 миллионов тонн фосфатов, которые экспортировались для производства удобрений в Японию, Новую Зеландию и Австралию. В 1995 году мы не смогли высадиться на остров Макатеа, так как не были оформлены эмиграционными властями Таити. Пока наша эскортная яхта “Ризольдар”, закреплённая для безопасности за каноэ “Хокулеа”, дожидалась прибытия всей флотилии к острову Макатеа, у меня было три часа для шноркелинга. Эти три часа, после трёх недель, проведённых в океане на четырнадцати метровой яхте, были моим самым лучшим шноркелингом в жизни. То, что это делалось без должного оформления у властей, лишь добавляло остроты к ощущениям. Уже на этом первом свидании с подводным миром Французской Полинезии я понял, что это место достойное и предстоящие месяцы пребывания на островах будут сказочными. Так оно и оказалось. Поездка 2001 года была как бы продолжением этой сказки, и новой главой оказался архипелаг Туамоту. Архипелаг состоит из 77 атоллов, простирающихся на 1500 км с севера-запада на юго-восток и на 500 км с востока на запад. Вся площадь земли архипелага 700 км2, тогда как площадь лагун внутри атоллов-бубликов составляет 6000 км2. Самый большой и самый известный среди водолазов атолл Рангироа имеет лагуну площадью 1640 км2. С 1965 года, после открытия аэропорта, туризм стал главной статьей экономики атолла. Почти все туристы, прибывающие сюда – водолазы. Их обслуживают 6 водолазных центров. Мне довелось нырять в 4 из них: “Топ Дайв”, “Рэй Манта Клаб”, “Сикс Пасанжерс”, “Дрим Дайв”. “Рэй Манта Клаб” с его основателем Ивом Лефевром являются пионерами в развитии дайвинга на Туамоту. Мне не довелось встретиться с Ивом, он был на съёмке китов горбачей на острове Руруту, но я заочно знаком с ним по его прекрасным подводным фотографиям. “Топ Дайв” самый новый и хорошо оснащённый водолазный центр на Рангироа, а то, что за ним стоит такой ветеран, как Филипп Моль, гарантирует центру будущее. Все водолазные центры подбирают своих клиентов из отелей и пенсионов, нужно только подтвердить ныряние и согласовать время. Это общая практика для Французской Полинезии, так же как включение аренды всего СКУБА снаряжения в стоимость ныряния. Ныряние на Рангироа происходит в двух пассах – проходах в лагуну – Аватору Пасс и Типута Пасс. Типута Пасс показался мне лучше, особенно место называемое Шарк Поинт. Как следует из названия, это место для любителей наблюдать акул. Погрузившись на глубину 30-40 метров с мористой стороны пасса Типута, водолазы оказываются в окружении сотен рифовых акул и далее дрейфуют с течением внутрь лагуны. Это техника “ныряния в дрейфе” очень распространена на атоллах Туамоту. За одно погружение водолазы проходят до 2 километров расстояния под водой. Рангироа знаменит ныряниями с мантами. Обычно они держаться у входа в пасс, чуть в стороне от течения. Можно так же увидеть мант внутри пасса, в лагуне, но чаще там плохая видимость для фото и видео съёмки. Ночные ныряния на Туамоту даются не легко. Со мной одним никто возиться не хотел, а других желающих на ночные погружения за время пребывания на Туамоту я не встретил. Возможно, потому что акулы, которых водолазы в массе наблюдают днём, ночью кажутся им больше и кровожаднее.

Кроме ныряния мне вынужденно пришлось заниматься “велосипедизьмом”. Все пенсионы – маленькие отели, имеют для своих постояльцев бесплатные велосипеды, которые являются основным транспортом для туристов в свободное время. Можно проехаться по ресторанчикам или в магазины. В магазинах всё сказочно дорого, особенно фотоплёнка – по 15-20 долларов за ролик для цветной печати. Чтобы избежать излишнего шопинга, лучше сразу брать проживание с питанием, тем более, что эта комбинация не сильно удорожает тур. На Рангироа я останавливался в пенсионе Раира Лагун, где бунгало на двоих стоило около 100 долларов, включая завтрак и ужин, обедать по жаре просто не хочется. Два других атолла, на которых мне удалось побывать – Факарава и Тикехау, гораздо меньше по размерам, чем Рангироа и какие-то более уютные. Ныряние на Факарава с центром “Те Ава Нуи” было самым акульем из всех, что я сделал во Французской Полинезии. Серых рифовых акул за одно погружение можно было увидеть сотни, а при дрейфе внутрь лагуны их сменяли стада рыб. Хозяева пенсиона Папарара на этом атолле Карина и Ато являются так же владельцами фермы по выращиванию черного жемчуга.

Я воспользовался этим для проведения фото и видеосъёмки на ферме и для покупки черного жемчуга на подарки. Полинезийцам не свойственно торговаться, они обычно продают свой товар по фиксированной цене. Единственное исключение – покупка черного жемчуга. Если вы не эксперт, то нет смысла настраиваться на жемчуг исключительного качества, поскольку пропущенный незначительный изъян сможет снизить стоимость покупки в десятки раз. Разведение черного жемчуга началось на Туамоту в 1960-х годах и в настоящее время является индустрией номер два после туризма. Оказалось, что жемчужницы Пинктада Маргаритифера, обитающая и в других местах Тихого и Индийского океанов, производит черный жемчуг только на Таити и Туамоту. Ядрышко диаметром от 6 до 12 мм, сделанное из перламутра пресноводной двустворки из реки Миссисипи, США, хирургическим методом внедряется в гонады жемчужницы. Предварительно туда же внедряется кусочек ткани жемчужницы, чтобы стимулировать выделение перламутра на ядрышко. Вся операция занимает несколько секунд. После этого жемчужницы развешиваются в толще воды на 18 месяцев. Периодически их инспектируют и чистят от обрастаний. Их 100 прооперированных раковин 25-30 погибают от шока операции, другие 25-30 отторгают ядрышко. Когда приходит время “собирать урожай” только 2 их оставшихся 40, то есть 2 процента дают прекрасный жемчуг. Часто вместо отторженного ядрышка образуется жемчужина неправильной формы, которую называют кеши. Для меня кеши является более натуральным жемчугом, чем ядрышко, покрытое слоем перламутра, толщиной 2-3 мм. Кеши я и набрал на подарки, тем более что один грамм стоил 15-20 долларов. При желании прямо на атоллах можно заказать простейшую оправу из золота 750 пробы, что я и сделал.

Ныряние на атолле Тикехау я проделал с тремя водолазными центрами: “Тикехау Блу Нуи”, “Тикехау Плонже” и “Тикехау Рэй Манта Клаб”. Все погружения были похожи друг на друга. Акулы, акулы, акулы кругом. Особняком стоит погружение, выполненное с центром Жиля Петре - “Тикехау Блу Нуи”. На этом погружении я нырял в группе знаменитого японского фотографа Акира Татеиши. Татеиши-сан является патриархом японского дайвинга. Он хозяин четырёх журналов о дайвинге общим тиражом 580 тысяч экземпляров и занимается дайвингом более 40 лет. На этом погружении я снимал фото и видео и чувствовал себя папараци, подсматривающим за работой мастера. Татеиши-сан работал с двумя ассистентками, имея 3 камеры под водой. Очень бодрый ритм для его почти 70 лет. На выставке в Токио в феврале 2002 он подарил мне журнал “Марине Дайвинг” со статьёй о нырянии на Тикехау. В ответ я одарил его фильмом из программы Приморского телевидения “Жемчужина Побережья”, где были показаны все его подводные выкрутасы при съёмке осторожных каранксов.

По прибытии во Владивосток в своём почтовом ящике я обнаружил брошюру, рассылаемую членам клуба Aggressor Fleet. В ней сказано, что с сентября 2002 года запускается в работу катамаран Tahiti Aggressor на 16 пассажиров. Судно будет работать на архипелаге Туамоту, делая недельные туры по атоллам Рангироа, Факарава, Апатаки, Каукура, Тоау. Прочитав это, я понял, что знаю куда я еду в следующий раз. До встречи Французская Полинезия.