Вторые имена
Надписи на русском языке посреди французских владений.

Валерий Борисович Даркин — редкий, но всегда желанный автор «Предельной Глубины», и если уж расчехлил камеру и налёг на клавиатуру, то тому есть значительный повод. Кажется, это первый за 11 журнальных лет сафарийный отчёт из Французской Полинезии — но это только самое первое географическое приближение к искомой точке на карте: чуть теплее — Туамоту, ещё теплее — Острова Россиян. Многие слышали, но мало кто бывал.


Кто живёт на Тихом, у того карта мира выведена на большой лист иначе, чем, например, у европейцев: большая лужа Пацифика — по центру, а не пополам на полях, и Океания во всех деталях. Настоящий дальневосточник смотрит на тихоокеанскую гладь с тем расчётом, что на другом берегу либо Америка, либо, если чуть дальше к югу, Антарктида, ну и всякая мелочь посередине — Микронезия, Меланезия, Полинезия, несчетные мелкие островки и атоллы. Жизни не хватит всё не то чтоб обнырять, а даже просто объездить, облететь. А если полюбилось какое место, то еще и не сразу объяснишь, где это. Дорогу надо записывать, а то второй раз и не отыщешь.

Для начала так. Прилетел из Лос-Анджелеса на Таити, а оттуда местным рейсом лечу на Факараву. Это исходный пункт 11-дневного сафари на новенькой, с иголочки яхте French Polynesia Master, она сошла со стапеля в 2016 году - и вот вышла, наконец, на этот маршрут. Давно сюда собирался вернуться. Сюда — это куда?

Действительно, про Французскую Полинезию надо начинать издалека. И даже не с географии (бери вон глобус, да крути) и не с изящных искусств (Гогена на Таити, кажется, все видели), a с самой что ни есть отечественной истории. Здравствуй, школа!

Если коротко, то шёл Беллинсгаузен с Лазаревым открывать Антарктиду - но по дороге затосковал и назвал первые встретившиеся экваториальные атоллы Островами Россиян. Не уточняя. Экономил знакомые фамилии, чтоб их раздать уже у самой Антарктиды, на нынешних Южных Шетландских, которые потом британцы переназвали по своему. Так что Шеклтон был не в курсе, что стоял не на Элефанте. а на Мордвинова. Но это всё далеко, холодно. Но вот какие имена героев 12-го года достались новым островам и атоллам: Кутузова (Макемо). Барклая-де-Толли (Рароиа), Ермолова (Таэнга), Милорадовича (Фааите), Волконского (Такуме) — ну и Витгенштейна, это как раз Факарава. Уцелел поныне лишь Раевский: сперва его фамилией были названы атоллы Туанаке и Хити, а сейчас острова Раевского - одна из административных единиц Туамоту, целых 19 атомов. А до антарктической экспедиции первые русские названия дал полинезийским объектам почти ровно 200 лет назад старательный Отто Коцебу. Вот эти имена: остров Крузенштерна (Тикехау), Румянцева (Тикеи), цепь Рюрик (Арутуа), остров Спиридова (Такапото). Их потом все переименовали по мере выяснения аборигенных самоназваний. Не чтоб не обижать туземцев, а чтоб те в новой топонимике не запутались и не запутали колониальную администрацию.

Переходы на полинезийском сафари не слишком долгие, но брифинги традиционно длинные, и историю освоения Полинезии, если повезёт туда попасть, гиды разжуют во всех красках. Магеллан, например, атоллов Туамоту не заметил вовсе, наткнулся только на единственный атолл со смешным именем Пука-Пука. Как ему 500 лет назад повезло тут пройти без приключений — загадка: этот район Пацифика и поныне считается опасным для мореплавания, даже и при современных средствах навигации. На картах так и писали: Туамоту — Опасный Архипелаг. Наверно, поэтому и сафарийными маршрутами эта акватория обзавелась только-только.

Яхте French Polynesia Master эти опасности нипочём, она внешне, и внутренне оснащена по последнему слову. Каюты с удобствами весьма вместительные, чтоб не сказать — огромные, кондиционирование централизованным кондиционером воздуха. В салоне большущий телеэкран, а ещё есть и кают-компания с баром. На дайв-деке два душа и свой гальюн, плюс столы для фототехники. Найтрокс есть — но в стандартный пакет он не входит, за 10 дней доплата $150. Зодиаков целых три. Экипаж 16 человек, все весьма позитивные.

Организация дайвинга на высоте. Все технические процедуры для гостей незаметны: знай заполняй исправно лист погружений и лист проверки найтрокса. Ныряют группами по 5-6 человек с гидом, таковы строгие требования. Безопасность тут с большой буквы: всё разъясняют сразу по прибытии. И обязательно репетиция шлюпочной тревоги со спасжилетами, сигналами и прочими правдивыми моментами. Ближайшая барокамера — на Таити, это тоже отдельно разъяснили.

Да, безопасные погружения в акватории Туамоту организовать не так-то просто. Главная проблема — сильные приливо-отливные течения, до 10 км в час. Водообмен идет проходы-пассы 8 бублике атолла — примерно как на Мальдивах, но сильнее. Полезны навыки дрифт-дайвинга, а вообще рекомендованный уровень — Advanced и не менее сотни погружений. Ну и найтрокс. Без найтрокса тут делать нечего. И брифинг по безопасности при погружениях на течении — на полтора часа! Дайверам напоминают как пользоваться рифовым крюком для заякоривания и буем, выдают сигнальные свистки.

В группе у всех было по несколько сотен погружений, у всех съёмочное оборудование, и за 9 дней нырялки все себе записали по 27, а то и по 30 дайвов. Больше половины дайвов — в проходах на входящем течении, это тут называют пасс, остальные — с наружной стороны атолла на углах проходов, это корнер. Распорядок дня на борту привязан к приливам. Несколько дней утренние дайвы начинаются в 5:30 утра, сразу после восхода солнца — и тогда за день делаются 4 дайва, или 3 дневных плюс ночной. Это было мое шестое сафари на Туамоту с 2002 года, и ночные дайвы в лагуне делал впервые. Ночной дайвинг в лагуне безопасен, ни течений, ни акул, но обилие живности не чрезмерное, да и прозрачность тоже. Но зато ночью в лагуне отличное макро: спящие в коконах рыбы-попугаи, голожаберники, коралловые рыбки, поменявшие окраску на ночную. Днем же весь дайвинг ориентирован на крупную фауну, так что не до макросъемки, красочный голожаберник, снятый мной ночью, вызвал у коллег интерес, но найти подобного ни у кого не получилось.

Из пяти атоллов на 11-дневном маршруте мне больше всего нравится Факарава, он второй по величине во всём архипелаге Туамоту. Первыми европейцами тут были как раз Беллинсгаузен и Лазарев. Ныне населения на атоме 500 человек на тысячу квадратных километров лагуны, так что пресс на окружающую природу едва ощутим. Акул и прочей живности полно: это биосферный заповедник UNESCO, парковый сбор $90. Полуторакилометровый проход Гаруе, он же Северный — самый большой во всей Французской Полинезии. Лоция рекомендует судам проходить Гаруе на восьми узлах. Потому что течение в проходе может разгоняться до пяти узлов и выше. На входе в проход на глубине 30-40 метров постоянно дежурят сотни серых рифовых акул. На каждом погружении можно также увидеть белоплавниковых, черноплавниковых, крупных серебристоплавниковых акул и акул-нянек. Кораллы в этом проходе развиты значительно лучше, чем на Рангироа, и потому виды рыб и более разнообразны, и более многочисленны. Часто можно видеть тунцов и мант.

Но настоящей жемчужиной атолла Факарава является южный проход Тетаману. В прежние приезды погружался здесь полтора десятка раз. И если выбирать лучший 8 мире дайвинг с акулами, то мой ответ — это здесь, атолл Факарава, Южный проход. Все мои акульи ожидания более чем оправдались и на этот раз. В проходе Тетаману обитает стая серых рифовых акул в несколько сотен особей. Акулы патрулируют проход в атолл, мигом поедая зазевавшихся или болезненных рыб. Нырять на Тетаману можно как при входящем в атолл течении, так и при выходящем. На якорной стоянке и у самого берега постоянно кружились стаи рифовых черноплавниковых акул, но на эту мелочь никто не обращал внимания, хотя возможности для съёмки были преотличные. Ждали дайвинг с более крупными серыми рифовыми и, если повезет, то с молотом и тигровой. Повезло не всем, но одну тигровую и трёх гигантских молотов за рейс встретили. На берегу у прохода Тетаману — два дайв-центра, они дают прекрасный дайвинг при очень скромных условиях проживания, что на Туамоту отнюдь не означает низкую цену. Без кондиционера, без круглосуточного электричества, со скромным питанием, с комарами и со сном в духоте под антикомариным пологом — по тарифу многозвёздочного отеля. Прямо-таки чувствовал завистливые взгляды коллег-дайверов, хоть их самих не было видно в зарослях. По сравнению с таким береговым базированием яхта French Polynesia Master— космос.

Атолл Тоау запомнился мне с предыдущих рейсов подводной долиной в конце пасса Отуги: она просто набита снепперами и красными большеглазками, они тысячными косяками кружатся, скрываясь от сильного течения, а вокруг снуют десятки серых рифовых акул, как пастухи. То и дело акула бросается на годную вроде бы рыбу, но обычно промахивается. На завораживающий хоровод хищника и добычи можно смотреть бесконечно, это вот прямо гипноз. Гид в курсе, поэтому зовет на выход звуковым сигналом.

На атолле Кавехи такая же рельефная подводная долина в пассе Арикитамиро, чуть меньше, чем на Тоау, зато с несколькими кавернами. Косяки тоже не такие большие, а вот акул куда больше! Осмотрев каверны, дайвер по сигналу выходит 8 течение и дрифтует в лагуну.

У атолла Апатаки тоже было русское название 1830 года — остров Гагенмейстера. так звали командира экспедиции на корабле «Кроткий*, хотя до этого остров открывали и переоткрывали минимум дважды: голландец Якоб Роггевен в 1772 году и англичанин Джеймс Кук в 1774 году. Русское название продержалось дольше других: оно упоминалось в лоциях до 1877 года. Атолл Апатаки знаменит своим пассом Техере, который я прозвал акульей трубой. Погружался здесь раз пятнадцать - и всякий раз это был полёте остановкой на стенке с кавернами для наблюдения за стадом серых рифовых акул. Акулы сперва идут по трубе против течения, а потом скатываются по течению обратно. Борясь с потоком, акулы иной раз почти вплотную подходят к висящим на стенке дайверам: можно буквально протянуть руку и потрогать! Конечно, никто так не делает: все смирно висят до сигнала, а потом дрифтуют в лагуну. Хороши были и погружения на исходящем течении - на углах пасса с океанской стороны. Были тысячные стада Джеков и снепперов, тунцы и барракуды. Один угол запомнился двумя древними якорями на дне, а другой — стайкой африканских помпано, это такие очень блестящие джеки с длинными перьями плавников.

Ну а самый известный из атоллов Туамоту — это, конечно, Рангироа. Название это обычно переводят как - Длинное Небо», не объясняя, что это значит. В мировом масштабе это второй по величине атолл — после Кваджалейна, Маршалловы острова. Полторы тысячи квадратных километров водного зеркала! Можно с запасом накрыть целую Москву. Из 16 тысяч жителей Туамоту здесь прописано тысячи две с половиной, по большей части в деревнях Типута и Аватору на берегах одноимённых проходов в лагуну.

Погружались в проходе Типута и около него с наружной стороны атолла на входящем течении. Схема обычная: упасть на тридцатку или чуть глубже, заякориться крюком - и минут десять глазеть на акул, тунцов, иногда дельфинов и скатов. Вот для чего найтрокс-то! Потом надо аккуратно сняться и с разгоном ехать внутрь лагуны, на одном из таких дайвов повезло увидеть гигантского молота: такие в ноябре-декабре приходят вслед за стаями скатов-орляков. Надо только следовать за лидером группы: только он знает, в какой точке выходить из течения в затишье, чтобы не попасть в стоячие волны.

Погружения на внешних углах — более спокойные. Хорошие шансы увидеть много акул, дельфинов, а если повезёт, то черепах, тунцов, мант — ну и несчётные косяки рыбы. Стадо бутылконосых дельфинов, постоянно живущих в окрестностях пасса Типута, за годы попривыкло к дайверам и даже выработало тактику взаимодействия. Дельфины неторопливо подплывают и позволяют себя погладить, почесать живот, бока, спину: и сами получают удовольствие, и дайверы в восторге. А лет двадцать назад никого к себе не подпускали!

Сухопутная жизнь на Туамоту событиями не богата. Разве что зайдёт в лагуну какая-нибудь суперьяхта. Думал — отечественный олигарх, но нет, оказалось, Vava II принадлежит некоему швейцарцу, хотя кто их нынче разберёт! Береговые экскурсии — да, они есть, но это скорее чтоб убить время перед перелётом. Показывают пляжи, островки - моту, а также фермы чёрного жемчуга — это индустрия номер два после туризма. Жестокий бизнес: из сотни устриц-жемчужниц только два процента дают через полтора года драгоценный урожай. Остальные либо мрут от операционного шока, либо отторгают пересаженное ядрышко, либо просто работают вхолостую, но фабрика работает безостановочно: Pinctada margaritifera обитает много где, но чёрный жемчуг даёт только на Таити и на Туамоту. Секундная манипуляция — и потом терпеливо ждать, что там вырастет. Торговаться на ферме можно и нужно! Жемчуг — отличный сувенир, особенно этот чёрный.

После десятидневки на яхте French Polynesia Master не ограниченные отпускными днями гости обычно переезжают на Таити, Моуреа, Бора-Бора, чтобы продолжить отдых уже в береговом пляжно-курортном формате. Поскольку Таити по пути не миновать, то вот пара подсказок. Кормление акул с дайв-центром Fluid: восьмичасовой выход в море с двумя дайвами прямо из пригорода Папеете из марины Тайна. На сайте Sand Valley ставят ёмкость с приманкой, тут же собираются десятки акул: серые рифовые, бело плавниковые и чёрно-плавниковые рифовые акулы — эти виды массово встречались и на сафари. А тут приходит и десяток лимонных акул, и королева бала — тигровая!

Французская Полинезия — это под две сотни островов и атоллов, и одним лишь Туамоту маршруты яхты French Polynesia Master отнюдь не исчерпываются. Весной 2018 года открывается рейс на Маркизские острова — а это одно из моих любимейших в мире мест для дайвинга! Провёл на Маркизах в сумме больше месяца за двадцать с лишним лет — и снова туда собираюсь. Благо есть отличная платформа, проверенная в этом отличном сафари по Островам Россиян в архипелаге Туамоту.

PDF версия статьи